從超薄OCTO到微型化：深入寶格麗瑞士製錶工坊

在2026年Watches & Wonders日內瓦鐘錶與奇蹟錶展上，中性尺寸回歸與機芯微型化，成為今年不容忽視的兩項趨勢。寶格麗腕錶部門董事總經理Jonathan Brinbaum在受訪時指出，品牌過去十多年透過Finissimo系列累積的超薄製錶技術，正是進一步發展微型機芯的重要基礎。縮小腕錶尺寸與追求超薄看似是兩條不同的技術路徑，實際上都考驗製錶團隊如何在有限空間內，精準配置零件並有效管理能量。

寶格麗腕錶部門董事總經理Jonathan Brinbaum在錶展接受我們的專訪，分享年度新款的設計理念以及傳達的品牌遠景。

錶展結束後，我們走訪寶格麗位於Saignelégier塞耶雷日爾與Le Sentier勒桑捷的兩座核心製錶工坊。參訪從錶殼、錶盤與鍊帶製作開始，再深入機芯研發、零件加工與手工修飾等環節，藉此了解全新Octo Finissimo 37mm與Serpenti系列背後的製造技術，也進一步看見品牌長年建立的垂直整合能力。

三大廠區，一種語言；
垂直整合，一套完整製錶體系。

寶格麗的垂直整合並非近年才開始布局。2000年，品牌收購位於Le Sentier的Daniel Roth與Gérald Genta錶廠，正式跨出腕錶內部自製的重要一步。

如今，寶格麗在瑞士的製錶版圖主要由三大據點構成：Saignelégier外觀零件工坊負責金屬錶殼、鍊帶，以及從入門到高階錶盤的製作；Le Sentier複雜機芯廠區涵蓋基礎自動上鍊機芯，以及超薄、微型與複雜機芯的研發製造；位於Neuchâtel納沙泰爾的製錶總部，則負責機芯與內外零件的最終組裝、品質控管及出貨。儘管本次行程未包含Neuchâtel總部，前兩座工坊已足以勾勒出寶格麗從外觀零件製作到機芯研發的完整瑞士製錶體系。

此次參訪來到2024年11月全新擴建的Saignelégier廠區，除了包含錶殼與鍊帶的製程，更進一步整合面盤的製作，使品牌能夠充分發揮垂直整合的協同效益。

Le Sentier機芯廠專責腕錶機芯開發與製造，包含BVL 191基礎機芯、Finissimo、Piccolissimo、陀飛輪、三問與大自鳴等6個主要機芯系列。

STOP 1：外觀經典輪廓
Saignelégier廠區精密製作

參訪首日，我們走進於2024年底完成擴建、總面積達4,400平方公尺的Saignelégier廠區。作為寶格麗外觀零件的生產重鎮，廠內整合了機台銑削、拋光與噴砂等加工、電鍍塗漆表面處理、零部件組裝以及數控銑削與3D列印等多重工序。我們到訪時，廠內的高階五軸CNC機台持續運作，以高精度完成複雜幾何的多重加工；加工過程同步注入專用切削液，為刀具與工件降溫、潤滑，並帶走加工產生的金屬切屑，逐步切削出Octo Finissimo極具辨識度、擁有多達110個複雜幾何切面的錶殼。

Saignelégier廠區的錶殼製作部門備有多組機台，負責錶殼、鍊帶等外觀金屬部件的製作。

加工部門針對不鏽鋼、青銅、鈦金屬等不同材質的金屬零件，以相對應的砂輪機具進行拋光打磨處理。

拋光是高級製錶中極為精細、同時也相當耗費體力的工序，工匠會將經過銑削、去毛刺的金屬零件交替使用不同研磨砂輪完成精修，無論是緞紋磨砂、亮面拋光或是表面噴砂，為部件賦予立體質感，尤其需要手工的細膩控制。

除了精密切削及拋光打磨之外，今年備受關注的Octo Finissimo 37mm噴砂鈦金屬腕錶，也在此完成錶殼表面處理。進入專屬噴砂設備後，錶殼在密閉設備內接受高壓噴砂處理，操作員透過與機台相連的手套，控制零件角度與處理時間。由於噴砂會對金屬表面產生細微磨耗，處理角度與時間都必須精準控制，任何細微偏差都可能改變Octo原有的幾何比例，因此格外考驗操作人員的經驗與穩定度。

今年新款的Octo Finissimo 37mm，其鈦金屬錶殼必須以專屬設備進行噴砂；操作員操作機台時，事實上是將手伸進連結機台的特殊手套，讓零件在密閉空間進行加工。

錶殼製作可以達到多麽精細的程度呢？寶格麗在此處為我們展示Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon的錶殼，中層的鈦金屬錶殼側邊特別局部鏤空，以提升聲音傳導效果，製作難度以及工時都大幅提升；至於完整的全錶要在大複雜部門才接續看到。

完成錶殼加工與表面處理後，廠內的雷射雕刻區則為每一枚腕錶底蓋刻上專屬Datamatrix碼。這項自2020年起導入的技術，在今年升級成為完整的數位護照系統，透過App將實體腕錶與應用程式中的相互連結，藏家只需掃描錶背的Datamatrix識別碼，便能檢閱這只腕錶的技術規格、保固與真品認證，進一步提升資料透明度與產品的可追溯性。

導入的雷雕技術能夠在錶殼、鍊帶以及面盤上刻出各種圖騰紋飾，進一步成為開展跨界合作的舞台。

Octo Finissimo多達110個幾何切面的拋光處理，已讓我們留下深刻印象，這次雖然未能完整看到鍊帶的製作過程，但全新Serpenti Tubogas Studs膠囊系列的拋光細節與鍊帶製作，同樣展現出不低的工藝難度。

Serpenti系列極富象徵性的蛇頭錶殼，呈現明亮流暢的曲線線條。

這款作品延續寶格麗於1970年代率先採用的不鏽鋼與黃K金組合，由精細金屬細帶纏繞構成的Tubogas鍊帶，經過纏繞之後，在保有彈性與張力的同時，更維持貼合手腕的包覆感；材質方面，不鏽鋼的剛硬質感搭配帶有金字塔切面的立體黃K金鉚釘，為Serpenti原有的柔軟曲線加入更鮮明的雕塑層次，也形成工業風格與裝飾工藝之間的對比。

Serpenti Tubogas Studs結合不鏽鋼與黃K金鉚釘，讓工業風格與裝飾工藝相互交會。

這種「Gold & Steel」雙色美學，不只呈現在表面的拋光與打磨，更反映出Saignelégier廠區如何透過精密金屬加工，將Serpenti的經典設計轉化為具體而完整的結構。

STOP 2：靈魂溫度融入
藝術工藝部門整合進駐

Saignelégier廠區擴建後的一大重點，是在核心區域增設Métiers d'Art藝術工藝部門，包含寶石細工鑲嵌、孔雀羽毛鑲嵌、寶石鑲嵌以及微繪，將專業技術與藝術性相互融合。這項規劃不僅重新整理生產動線，也讓錶殼製作部門與裝飾工匠能更即時地交流，透過人員與流程的優化，讓對高度仰賴創意與製作精度的珠寶腕錶，以及採用特殊材質錶盤的作品而言，這樣的配置更有助縮短產品從開發到上市所需的時間。

此外，讓會產生無數細微飛屑的金屬切削工序，與漆面面盤等不容許絲毫灰塵存在的人手工藝，整合在同一棟大樓，內部的動線、除塵、管線，都經過特別規劃，才能徹底實現工序的整合。

包含寶石細工鑲嵌、孔雀羽毛鑲嵌、寶石鑲嵌以及微繪的Métiers d'Art藝術工藝部門，整合至Saignelégier廠區之後，讓錶殼製作與裝飾工匠能更即時地交流。

在Saignelégier廠區離開機械加工區，走進藝術工藝部門後，周遭氛圍也隨之轉為安靜。多項錶盤與腕錶裝飾工藝都集中於此，我們在現場看到工匠運用天然寶石進行寶石馬賽克工藝。孔雀石等材料經過重新切割後，再依循原有紋理逐片手工拼貼，形成具有視覺張力的錯視圖騰。這種做法既保留天然材質本身的紋理特色，也呈現寶格麗對材料再利用的思考。

Lucea以孔雀石製成的細工鑲嵌錶盤，展現天然礦石的鮮明色彩以及高張力的紋理表現。

另一項同樣考驗眼力與穩定度的工藝，則是微型寶石鑲嵌。工匠先為直徑僅0.55毫米的微小鑽石精準鑽孔，再切開周圍金屬，並將金屬推覆固定，完成難度極高的雪花鑲嵌。工坊內另有專精微型繪畫與羽毛鑲嵌的工匠，他們不僅能以手工逐層描繪細緻圖案，也熟悉天然孔雀羽毛的剪裁與拼貼，將複雜的裝飾技法濃縮在有限的錶盤空間之中。

依據色澤和質地精心挑選後的羽毛，會先經過蒸氣處理，接著裁切、組合與黏合，最後進行修剪，創造出如絲緞般閃亮光滑的馬賽克鑲嵌圖案。

與廠方藝術大師們交流後得知，這裡不少工匠的父輩與祖輩也曾擔任拋光師或製錶師。這種跨世代的技藝傳承，不僅延續當地製錶產業的人才與技術基礎，也為作品保留難以由機械取代的手工價值。

STOP 3：專業製錶始於精密計算
Le Sentier機芯廠區

隔日，我們前往Le Sentier機芯廠區，進一步了解寶格麗超薄與微型機芯的研發核心。為了在有限空間內提升效能，工程師必須透過3D軟體精算能量傳導，並模擬擺輪運作時周圍的空氣阻力。設計圖遭技術部門判定無法執行是研發過程中的日常，一枚全新機芯從圖紙設計到原型加工與驗證，往往需要投入相當長的時間，其中原型階段便可能耗費約十個月。

Le Sentier機芯廠掌握著腕錶的心跳脈動，包含設計研發部門、加工部門，以及最令人嘆為觀止的大複雜部門。

進入加工廠區，可以看到傳統CNC切削與放電加工技術並行，透過電流精密切割出超薄機芯所需的微小零件與齒輪。到了Decoration Atelier裝飾工坊，視線則從機械加工轉向最耗時的手工修飾。據廠方介紹，參訪當時Le Sentier機芯裝飾團隊共有五人，其中兩位能負責最高階的全手工倒角修飾；為了處理不同零件的細微切角，工匠甚至必須親自打磨專用銼刀。據廠方透露，光是達到合格的倒角水準，至少就需練習一年，之後仍要仰賴長時間的經驗累積與技藝傳承。

現場一枚陀飛輪框架的手工倒角，便需要投入約20小時。由於資深工匠對自己的作品相當熟悉，甚至只憑肉眼就能辨認出哪一枚陀飛輪框架出自自己之手。這些不易從規格表看見的細節，說明高級製錶的價值除了複雜結構與技術數據，也來自工匠長年累積的經驗與個人痕跡。

一枚陀飛輪框架的手工倒角，就需要花費20小時細膩打磨。

來到設計研發部門，技術團隊進一步解析今年全新Octo Finissimo 37mm所搭載的BVF 100微型自動盤機芯。這枚機芯歷時三年開發，厚度僅2.35毫米，但它並不是將既有40毫米款式等比例縮小，而是從內部結構重新開始規劃。

今年全新Octo Finissimo 37mm所搭載的BVF 100自動上鍊機芯。

新款Octo Finissimo 37mm自動上鍊腕錶，鈦金屬款式以拋光或磨砂不同打磨質感，形塑出兩款不同風格的型格款式。

為了在更有限的空間內兼顧尺寸與效能，工程師透過高階3D模擬軟體重新配置傳動輪系，並將發條盒外壁削減至結構強度所能承受的極限。經過一連串空間優化後，BVF 100即使整體體積縮小約20%，內部仍能容納更長、蓄能表現更強的發條，將動力儲存提升至72小時。在維持3Hz、每小時21,600次振頻的前提下，這枚機芯不只完成微型化，也同步提升效能，反映出寶格麗重新整合機械結構與能量配置的能力。

不過，機芯縮小並不代表腕錶也必須一味追求更薄。設計總監Fabrizio Buonamassa Stigliani反而刻意讓37mm版本的整體錶殼厚度增加約1毫米，重新調整直徑與厚度之間的比例。這項改變不僅提升佩戴舒適度，也為未來採用孔雀石、紅玉髓等寶石錶盤預留更多空間。

透過削減發條盒外壁，BVF 100機芯即使整體體積縮小約20%，仍能容納更長、蓄能表現更強的發條，動力儲存提升至72小時。

除了結構與比例上的重新設定，BVF 100在視覺呈現上也採取不同做法。機芯捨棄常見的平行紋路，改以較少見、工序也更繁複的放射狀日內瓦波紋裝飾。線條由外向內匯聚，將視覺焦點自然引向機芯核心的擺輪，同時強化微型機械運作所呈現的節奏感。

Octo Finissimo 37mm搭載的BVF 100自動上鍊機芯，夾板裝飾放射狀日內瓦波紋，更具視覺獨特性與美感。

至於這類機芯究竟能縮小到什麼程度，現場則以更直觀的方式說明。技術人員將一枚約由105個精密零件組成、為當時全球最小圓形機芯的Piccolissimo，放入常規機芯的發條盒內，兩者尺寸竟能完全吻合。這樣的比例對照，比單純列出數據更具說服力，也清楚呈現寶格麗在微型機械領域長期累積的研發與製造能力。

搭載BVL 100 Piccolissimo手動上鍊機芯的Serpenti Misteriosi頂級珠寶神秘腕錶，以義大利文「極小」來命名，機芯直徑12.30mm、厚度2.50mm，是當時世界最小的圓形機械機芯。

STOP 4：極限之聲，如何藏進37毫米
大複雜功能突破尺寸限制

最後一站來到大複雜功能部門，其中最受關注的作品，是從原本錶徑40毫米版本調整為37毫米的全新Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕錶。廠內人員向我們解說，團隊並非致力於將機芯改小，而是要在維持BVL 362機芯厚度僅3.12毫米既有結構的前提下，將其完美納入37毫米錶殼中。

也因此錶款的最大挑戰在於內部空間壓縮導致共鳴腔變小，極易減損音量表現。即便40毫米版本先前已透過鏤空時標來引導傳音，但面對這次更嚴苛的微縮限制，製錶師必須重新優化內部的聲學通道，最終結合噴砂鈦金屬的獨特共鳴特性，讓二槌報時功能打破體積限制，依舊激盪出清澈且具穿透力的極致之聲。

最令人屏息的大複雜機芯部門，我們到訪時，製錶師正在組裝零件數多達754枚的BVV 800機芯，具備四錘三問、大小自鳴以及飛行陀飛輪裝置。

另一款作品，則是全球限量10只的Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum超薄鉑金陀飛輪腕錶。腕錶搭載BVF 900手動上鍊機芯，整體厚度僅1.85毫米，再次將超薄陀飛輪推向新的技術極限。不過，真正的難度並不只在於厚度。由於鉑金具有極高的密度與純度，要在這種強韌材質上進行微縮加工，同時完成交錯的緞面與拋光處理，以及一體成型鍊帶，製作難度遠高於規格數字本身所能呈現。

全球限量10只的Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum超薄鉑金陀飛輪腕錶。

從Saignelégier的錶殼、鍊帶與錶盤製作，到Le Sentier的微型機芯研發與手工修飾，寶格麗在瑞士製錶工坊建立的垂直整合體系，完整串連外觀零件製造、機芯工程與藝術工藝。當中性尺寸、機芯微型化與佩戴舒適度逐漸成為當代鐘錶的重要方向，寶格麗的優勢早已不只是一次次刷新超薄紀錄，而是來自長年累積的義式美學、機芯研發、裝飾工藝與精密加工能力，以及將這些專業整合為一只完整腕錶的製造實力。

寶格麗三大廠區將品牌長年累積的義式美學、機芯研發、裝飾工藝與精密加工能力，整合為打造一只兼具專業製錶技術與美學靈感腕錶的製造實力。