彩色寶石的極致復興 PIAGET伯爵與天然面盤的流金歲月

在今天的鐘錶市場，如果我們還只在討論鋼殼運動錶，那顯然已經錯過了這幾年最迷人的潮流動向。市場風向正悄悄轉變，藏家們開始從「追求功能與精準」轉向「追求風格與獨特性」。在這場關於美學的復興中，PIAGET伯爵彩色天然寶石面盤，成為了最耀眼的中心。

從機芯大師到裝飾寶石的先驅

伯爵的故事始於1874年的瑞士侏羅山谷，早期有長達70年的時間都專注於機芯製造，是無數頂尖錶廠背後的功臣。直到1943年品牌正式註冊後，伯爵才開始展現其在美學上的大膽野心。品牌在1957年與1960年先後推出了傳奇的 9P手動上鍊機芯（2mm）與12P自動上鍊機芯（2.3mm）。這兩枚超薄機芯不只是技術的里程碑，更是藝術的解放者；因為它們厚度極薄且直徑寬大，為設計師騰出了前所未有的創意空間，讓他們能在面盤上大作文章。

1963年，伯爵決定將大自然的色彩直接鑲嵌在時間之上，推出了首個裝飾寶石面盤系列。這在當時是極其大膽的嘗試，因為將青金石、孔雀石、虎眼石、翡翠甚至是綠松石切成不足1毫米的薄片，已當時的工藝水準技術難度高得驚人。寶石極其脆弱，在裁切或安裝指針的過程中稍有差池便會粉碎，當時的加工失敗率極高，甚至現代品牌在挑戰這類工藝時都可能面臨90%以上的失敗率。而伯爵對於寶石工藝如此執著，正因為天然寶石與漆面面盤不同，每一片寶石的紋理都是自然的造物，這意味著每一枚伯爵寶石腕錶在世上都是獨一無二的。

使用具有獨特天然紋理的Malachite孔雀石面盤的1971年私人收藏系列 Altiplano超薄腕錶Ref. 12103，面盤色澤呈現深淺交替的綠色線條。

這2款私人收藏系列腕錶，1974年Ref. 9431 B11(左)採用Coral珊瑚與Onyx縞瑪瑙拼接面盤，1974年Ref. 9131 C19則採用Jade玉石和lapis lazuli青金石拼接面盤。兩款都是採用不同的寶石拼接成Andy Warhol風格條紋錶盤，最具辨識度的特色是採用無時標設計，強調天然礦石的紋理美感，展現了伯爵在寶石錶盤工藝領域的領導地位。

這款枕型錶殼鍊帶金錶採用相當罕見的Bioodstone雞血石面盤，面盤內如血點般的紅色赤鐵礦，相當特別。

這種對於「獨特性」的追求，在1960與1970年代吸引了當時全球最具品味的一群人，形成了著名的「伯爵社交圈」（Piaget Society）。從賈桂琳 甘迺迪Jacqueline Kennedy鍾愛的金質鐲形jade腕錶，及伊莉莎白 泰勒Elizabeth Taylor向伯爵先生購買的蛋白石黃金鑽錶，到安迪 沃荷Andy Warhol收藏的多枚寶石面盤腕錶，伯爵成功將腕錶從單純的計時工具，提升至珠寶與藝術品的高度。當時品牌的主理人Valentin Piaget的理念「做出前所未見的作品」，這種堅持讓伯爵在那段被視為20世紀最狂放、反叛的年代裡，成為優雅與非凡的化身。

復古風潮的回歸與現代演繹

為何彩色天然寶石在近年能再次引領風騷？這不僅是因為大眾對 1970 年代家具與時尚風格的熱愛，更是因為資深藏家在經歷了長期的鋼殼潮流後，開始渴望那種不加掩飾的奢華感與有機的自然美。近年來，名人如麥可 喬丹Michael B. Jordan與威肯The Weeknd在紅毯上穿戴古董伯爵腕錶，進一步助長了這股復古熱潮。在拍賣市場上，這類具有強烈設計感的寶石面盤作品價格也隨之翻倍，部分稀有款式，像是一款1969年製Ref. 9150 綠松石黃金手鐲錶，在2023年蘇富比拍賣上的成交金額就突破50,000美元。

這款伯爵1970年製作，搭配珊瑚面盤與綠松石裝飾的黃金手鐲錶Ref. 9150，在2023年12月蘇富比拍賣上的成交金額達到50,800美元。

兩款私人珍藏系列珠寶腕錶。左邊1975年製的18K白金珠寶錶Ref. 9850 P21採用Ruby root紅寶石根面盤與飾片，搭配三角形onyx縞瑪瑙裝飾和398顆明亮式切割鑽石（5.65克拉）鑲嵌。右邊1973年製的黃金高級珠寶錶Ref. 981 P8採用Coral珊瑚錶盤，並裝飾34塊珊瑚及縞瑪瑙飾片，鑲嵌275顆明亮式切割鑽石（4.69克拉）。均搭載伯爵9P超薄手動上鍊機芯。

1971年私人收藏系列超薄腕錶Ref.924 P11，錶殼與鍊帶都採用大量金珠裝飾的腕錶，搭配的Tiger's Eye虎眼石面盤，不僅和金珠鍊帶上交錯裝飾的虎眼石小圓珠互相呼應；虎眼石的獨特直式紋理更與金珠裝飾形成有趣的對比

兩款私人收藏系列腕錶以經典的枕型錶殼搭配宮廷式雕刻鍊帶的古董腕錶，面盤採用鮮豔的Opal藍綠色蛋白石製作，呈現出迷人的變彩效應。

1981年製的私人收藏系列高級珠寶腕錶Ref. 7333。白金材質，鑲嵌256顆明亮式切割鑽石（約17.05克拉），與142顆長方形切割祖母綠（約16.05克拉），鑲鑽面盤。搭載伯爵7P超薄石英機芯。 。

今日的伯爵依然在延續這份色彩傳奇。進入21世紀，品牌持續從豐富的歷史檔案中汲取靈感，並由Patrimony傳承部門積極回購具有歷史價值的珍稀寶石腕錶，作為現代創作的基礎。近兩年這股彩色寶石的復興潮流在伯爵的推動下正式進入了「大爆發」時代。對藏家而言，最令人驚喜的莫過於品牌不僅重拾傳統，更挑戰將寶石嵌入現代製錶的極限結構中。包括2025年正式更名的Andy Warhol系列推出一系列搭載黑蛋白石、虎眼石以及罕見隕石面盤的作品，將普普藝術的撞色美學發揮得淋漓盡致。同年首度亮相的Sixtie系列旗下搭載蛋白石面盤的長項鍊錶，更是完美模糊了珠寶與時計的界線。而今年品牌的彩色寶石工藝更進一步實現了技術上的「終極演繹」，包括Altiplano Ultimate Concept超薄陀飛輪腕錶，工匠們成功在僅2毫米厚的機芯零件結構中，嵌入了極薄的虎眼石。廣受歡迎的 Polo 79 系列也首度引入了深邃的藍方鈉石Blue Sodalite，利用白金圓模條紋將石材精準切割，呈現出極具現代感的幾何對比。彩色寶石已然成為今日伯爵最深刻的色彩語言。

對於追求「前所未見」的藏家來說，伯爵成功地讓 1970 年代那份大膽自由的靈魂，在現代工藝的洗禮下，以更精準、更極致的方式重新在腕間綻放。伯爵的魅力就在於那種在「極致簡約」與「狂放色彩」之間取得的完美平衡，在指尖轉動間，依然能看見 1970 年代那段充滿生命力的流金歲月。